Прошедшие недели моды задали вектор на сезон осень-зима 24. Но то, что явили публике эти двое, хочется видеть, обсуждать (и даже носить) уже сейчас. Два модных Дома с громкими именами обрели новых креативных директоров, которые дали понять критикам и фанатам этих брендов, что теперь все будет если не по-новому, то уж точно не как прежде.
Итак, в Chloe пришла Чемена Камали и окунула всех в облака шифона пудровых оттенков и атмосферу стиля бохо. В Alexander McQueen ворвался Шон МакГир и дал жару. Чем хороши эти два дебюта, и что вызывает вопросы?
Чемена Камали (Chloe)
Не стала устраивать революцию в Доме, который славится своим буржуазным стилем. После предыдущего креативного директора Габриэлы Херст марка нуждалась в человеке, который реально понимает потребности настоящей клиентки Chloe. Херст от поэтичного образа богемной парижанки не оставила ничего. Скупой на детали дизайн, желание угодить актуальной повестке, почти стерильное отношение к формообразованию – не совсем этого ждали те, кто до этого обожал марку за легкость, романтичный настрой и истинный парижский дух.
Чемена же, напротив, с пониманием отнеслась к потребностям фанатов шифоновых оборок, броской фурнитуры и высоких замшевых сапог. Ее коллекция про француженок, которые спешат на свидание, не успев нанести макияж, или, наоборот, утром покидают теплую постель любовника, на бегу зашнуровывая прозрачную блузу. Эта девушка оставляет после себя не следы помады на кофейных чашках, она оставляет впечатления. Ее образ - это акварельный силуэт платья-медузы, которое развевается на ветру, едва скрывая очертания тела. Она мечта, и чтобы соприкасаться с реальностью она надевает высокие лаковые ботфорты.
Камали - фанатка и коллекционер винтажных вещей Chloe, и скупает шифоновые блузы бренда в каких-то неисчисляемых количествах. Ее профессиональный опыт и любовь к Парижу, а еще желание делать красивыми женщин всех возрастов, сделали свое дело – коллекция получила однозначное одобрение и уже влетела во все возможные листы ожидания. Единственным минусом все единогласно признали значительный рост цен на изделия бренда. Модные аналитики строят гипотезы относительно коммерческого успеха коллекции с учетом новой ценовой политики, которая приравняла изделия категории ready to wear к haute couture. И об этом мы сможем говорить, как только все эти великолепные пончо и идеально скроенные брюки поступят в продажу.
Шон МакГир (Alexander McQuenn)
Модную публику сразил наповал своим шоу. Это был шок, и не всегда приятный. Он откровенно прошелся по архивам славного Ли Маккуина и выбрал, пожалуй, самые спорные источники вдохновения. Ну и, как человек, у которого было не так много времени на подготовку коллекции, пробежался он «по верхушкам». Бренд Alexander McQueen, получивший в наследство, после самоубийства дизайнера, его главную ассистентку Сару Бертон, всячески избегал турбулентности. Коллекции Сары были вполне коммерческими, невероятно красивыми, но лишенными той дикой энергии, которой наделял свои творения сам Александр. Его вдохновляли самые жуткие события и явления – сожжения ведьм, последствия войн, душевные и физические травмы. С его подачи на подиуме можно было увидеть модель в протезах из кленового дерева, элементы нацистской формы, ортопедические корсеты, принты с изображением расстрелянной семьи Романовых или распятого Иисуса.
Непонятно, насколько весь этот набор фантазий словно с полотен Босха или из книг де Сада ожидали увидеть модные критики, которых затащили буквально на окраину города. Для пущего эффекта и хореография показа была выстроена так, чтобы усилить ощущение, что в McQueen у руля снова парень с «опасным воображением».
Сам Маккуин любил говорить, что задача его шоу вызвать резонанс. Шон это умение шокировать точно продемонстрировал. Модели, шагающие по подиуму в ботильонах-копытах и закутанные в кожаные плащи или гигантские вязаные свитера, напоминали тех самых персонажей, которые так вдохновляли Ли – ребята с окраин, завсегдатаи ночных клубов и богема, презирающая социальные условности.
Все свои неоднозначные эмоции критика обрушила на молодого дизайнера сразу после показа: в прессе и социальных сетях начали хоронить бренд, посчитав дебют МакГира абсурдным и поверхностным. Сравнения с творчеством Маккуина перемешались с упоминаниями прошлых мест работы Шона, среди которых, к примеру, Loewe. Однако самые дальновидные дали парню шанс, посчитав, что МакГир как раз отдал дань уважения самым первым коллекциям Alexander McQueen, которые критики называли «женоненавистническими» и оскорбляющими женщин. Но как раз в них ярче всего проявлялся бунтарский дух самого дизайнера, его неприкрытая агрессия и сублимация душевных трав. Так что хоронить бренд точно рано. Вполне вероятно, что он как раз начинает дышать полной грудью и снова вырывается авангард.
Как долго у руля продержаться эти дебютанты - покажет время. Тут как всегда работает правило, что покупатель голосует рублем. Оправдают ли себя высокие цены на «богемный шик» от Чемены Камали и захотят ли потенциальные покупательницы Alexande McQueen цокать «копытами» - делаем ставки!
Игорь Паршин